Biarritz — Haro, Rioja
RU- 01Biarritz · 08:37
Biarritz Карл, Фердинанд и отречение
Снова этот прибрежный ветер, снова дорога вьётся мимо Биаррица — но сегодня речь пойдёт о событии, которое потрясло всю Европу и отголоски которого докатились до этих берегов. Начало 1808 года. Пиренейская война разгорается. Испанский король Карл IV — монарх, чьё правление запомнилось слабостью и зависимостью от премьер-министра Годоя — оказывается в руках собственного сына. Фердинанд VII, наследник, который провёл юность в интригах против отца, вынуждает Карла отречься от престола. Но ни один из них не удержал корону. Оба отречения произошли почти одновременно в Байонне, всего в нескольких километрах отсюда, под пристальным надзором Наполеона, который ловко манипулировал семейным расколом, чтобы посадить на испанский трон собственного брата Жозефа. Бывший король и бывший наследник — оба лишены всего, оба беспомощны перед волей французского императора. Именно этот момент многие историки считают концом старой испанской монархии и началом войны, которая истощила наполеоновскую империю.
- 0208:38
Два берега одной дороги
Представьте себе путешественника, который в 1152 году пересекал бы эти земли с севера на юг. В Аквитании герцогиня Алиенора только что вышла замуж за Генриха Плантагенета, и Биарриц — маленькое поселение на холмах у океана — оказался под властью английской короны. А дальше к югу, за Пиренеями, лежали земли, где через сто лет, в 1040-х годах, уже существовал город Аро — столица одноимённого графства во главе с родом Веласко. Два мира, разделённых горами и океаном, но связанных одной нитью: баскскими землями, которые тянулись по обе стороны границы, не признавая её до конца. Дорога, по которой мы едем сегодня, — это древний путь из Аквитании в долину Эбро. Биарриц стоит на самой оконечности Берега Басков, где мыс Сен-Мартен отмечает границу между песчаными пляжами Серебряного берега и скалистым баскским побережьем. Аро — на берегах реки Тирон у впадения её в Эбро, в северо-западной Риохе. Между ними — Пиренеи, и именно через эти горы столетиями двигались армии, торговцы и идеи. В 1808 году, когда Пиренейская война потрясла весь полуостров, именно в Байонне — в нескольких километрах от Биаррица — испанские короли Карл IV и Фердинанд VII отреклись от престола под давлением Наполеона. А в 1813 году рядом, при Сен-Пьер-д'Ируб, прогремело сражение, часть той самой войны, что перекроила карту этого края. Война шла по той же дороге, что и торговля. Биарриц и Аро никогда не были прямыми соперниками — слишком разными были их судьбы. Биарриц стал роскошным курортом: в 1854 году императрица Евгения, супруга Наполеона III, построила здесь летнюю резиденцию Вилла Евгения, и аристократия Европы потянулась к океанским волнам. Аро оставался городом вина и камня — его церковь Санто-Томас с платерескским фасадом работы Фелипе Бигарни была завершена ещё в 1525 году, а барочная колокольня поднялась в 1719-м. Но связь есть, и она глубокая: оба города — баскский пограничный мир, где культура не подчиняется государственным границам. В Биаррице на административных зданиях рядом с французским развевается красно-зелёно-белый баскский флаг. Аро лежит у истоков реки Оха — от неё, кстати, и происходит название всей Риохи. Сегодня Биарриц — всемирная столица сёрфинга, а Аро — первый город в Испании, получивший электрическое уличное освещение. Два разных лица одного пограничья, которое мы проезжаем, глядя в окно.
- 0308:38
Город у слияния двух рек
Представьте себе место, где одна река вливается в другую. Река Тирон — шестьдесят пять километров воды, берущая начало в горах Сьерра-де-ла-Деманда, — добегает до равнины и вливается в Эбро. Именно на этом слиянии, на северо-западе провинции Риоха, стоит город, к которому вы сейчас держите путь. Аро. Сорок квадратных километров, почти двенадцать тысяч жителей, сорок четыре километра от административного центра — и при этом имя, которое в этих краях звучит как пароль. Впервые это имя появляется в документах в тысяча сороковом году. Далёкий одиннадцатый век, и место уже знает, что оно — не просто поселение. В Средние века Аро станет столицей собственного графства. Во главе его встанет род Веласко — имя, которое для этих земель значило примерно то же, что для Кастилии — Бургос, для наваррцев — Памплона. Графы Аро не были абстрактными титулованными лицами: они держали границу, вели переговоры, решали, кому проходить через их земли, а кому — нет. Покровителями города считаются святой Фелисес и святая дева де ла Вега — небесные заступники, к которым обращались, когда ставки были высокими. И ставки здесь действительно были высокими. Риоха — это не просто виноградники. Это контактная зона, место, где пересекались королевства, языки, веры. Город на двух реках — это всегда стратегическая точка: тот, кто контролирует переправу, контролирует движение. Аро контролировал. Но история этого города — не только про графов и границы. Здесь, в этих узких улочках старого города, который в тысяча девятьсот семьдесят пятом году был объявлен историко-художественным памятником, прятались ответы на вопросы, которые волновали всю Испанию. Здесь возводили фасады, которые потом копировали в других храмах. Здесь, в церкви Санто-Томас, работали архитекторы, чьи имена звучат в учебниках. И именно сюда, к этим берегам, вы приближаетесь прямо сейчас — а история только начинает разворачиваться.
- 0408:38
Перелом у двух рек
Но вернёмся к нашей истории. Пока фасад церкви Санто-Томас, завершённый в тысяча пятьсот двадцать пятом году рукой Фелипе Бигарни, смотрел на город, Аро жил двойной жизнью. С одной стороны — столица графства, город под покровительством святого Фелисеса и святой девы де ла Вега, город, чьи архитектурные решения цитировали соседние храмы. Барочная колокольня, заложенная архитектором Агустином Руисом де Аскаррагой в тысяча семьсот девятнадцатом году, оказалась настолько удачной, что её формы повторили в ко-кафедрале Санта-Мария-де-ла-Редонда и в церкви Успения Богородицы в Брионесе. Аро задавал тон — и соседние города подчинялись этому ритму. Но настоящий перелом пришёл не сверху, не от графов и не от архитекторов. Он пришёл по рельсам. Восемнадцатое мая тысяча восемьсот шестьдесят третьего года. Железная дорога Кастехон — Бильбао достигает Аро. Город, стоявший на берегах Тирона у самого его впадения в Эбро, вдруг оказывается в точке, где сходятся вода и сталь. Шестьдесят пять километров реки Тирон, берущей начало в Сьерра-де-ла-Деманда, несли свои воды мимо Аро — но именно железная дорога превратила этот небольшой город в узловой пункт между внутренними районами Кастилии и побережьем Бискайского залива. И вот здесь происходит то, чего никто не предвидел. Аро становится первым городом в Испании, где зажглось электрическое уличное освещение. Не Мадрид. Не Барселона. Не великие столицы — а маленький город в Риохе, на слиянии двух рек, с населением, которое и до сих пор не превышает двенадцати тысяч человек. Тот, кто окажется здесь вечером, увидит то, что когда-то видели первые прохожие, застывшие на мостовой под незнакомым светом.
- 0508:38
Вино, свет и сегодняшний день
Но вернёмся к нашей истории. Электрический свет, вспыхнувший на улицах Аро раньше, чем в Мадриде или Барселоне, был не единственным чудом, которое этот город являл миру. Здесь, у слияния Тирона и Эбро, родилась традиция, превращающая тихий винодельческий край в арену ежегодного побоища. Двадцать девятого июня, в день святого Петра, Аро проводит свою знаменитую Винную битву — La Batalla del Vino. Представьте: тысячи людей поднимаются на холмы к часовне, вооружённые кувшинами, бутылками, бурдюками, и до пятидесяти тысяч литров красного вина летит в воздух, заливает одежду, волосы, лица. Белые рубашки становятся багровыми. Земля окрашивается, как будто виноградники поднялись на ноги и пошли в атаку. Это не хаос — это ритуал, уходящий корнями в давнее соперничество с соседним городом Брионес, и каждый год он повторяется с точностью, достойной церковной службы. Потому что в Аро вино — это не просто напиток. Это кровь земли, это то, ради чего здесь живут столетиями. Красное вино Риохи прославило этот край на всю Испанию и далеко за её пределы. Но вино — лишь часть того, что осталось от долгой истории. Старый город, объявленный в тысяча девятьсот семьдесят пятом году историко-художественным памятником, хранит дворцы и площади, по которым ходили люди, чьи имена писали в учебниках. Церковь Санто-Томас с её платересковским фасадом, завершённым в тысяча пятьсот двадцать пятом году Фелипе Бигарни, и барочной колокольней, возведённой по заказу архитектора Агстина Руиса де Аскарраги в тысяча семьсот девятнадцатом году, до сих пор возвышается над крышами. Её силуэт вдохновил строителей других храмов — в Логроньо, в Брионесе. Колокольня Аро стала образцом, эталоном, меркой красоты для всей округи. Покровители города — святой Фелисес и святая Дева де ла Вега — хранят его с эпохи Средневековья, когда Аро был столицей графства под властью семьи Веласко. Железная дорога Кастехон-Бильбао, пришедшая сюда в тысяча восемьсот шестьдесят третьем году, связала этот уголок с большим миром. Сегодня Аро — почти двенадцать тысяч человек, сорок квадратных километров, маленький город на сорок четыре километра от Логроньо. Но его история несоразмерна его размерам. И именно туда вы сейчас едете.
- 0608:40
Город, где встречаются две волны
Биарриц стоит на мысе Сен-Мартен, и сам этот мыс — не просто точка на карте. Это граница. К северу от него тянутся песчаные пляжи Серебряного берега, начинающиеся далеко в Жиронде. К югу — обрывистый скалистый берег, уходящий в Баскские земли. Один и тот же город смотрит в две разные Франции, и вся его история — о том, что случается на стыке. Здесь вообще всё построено на стыках. Биарриц лежит на границе между Баскскими землями и Гасконью, на самой южной окраине ареала гасконского языка. На административных зданиях департамента рядом с флагами Франции и Евросоюза висят красно-зелёно-белые флаги басков — три цвета, три народа, один ветер с океана. А ветер — это, пожалуй, главный герой. Биарриц построен амфитеатром на берегу, открыт морским ветрам, и три силы формируют его погоду: Атлантика, Пиренеи и местные бризы. Зимой здесь восемь градусов, летом около двадцати — и из-за эффекта фёна, когда воздушные массы из Испании теряют влагу, переваливая через горы, и нагреваются, спускаясь, в Биаррице зачастую теплее, чем в остальной Франции. Этот мягкий климат и превратил город в то, чем он стал. В 1854 году императрица Евгения, супруга Наполеона III, построила здесь летнюю резиденцию — Виллу Евгению, в стиле Второй империи. За ней потянулась аристократия, и Биарриц на долгие годы стал местом отдыха королевских особ. В 1893 году резиденцию превратили в фешенебельную гостиницу и назвали Отель-дю-Пале. В декабре 1993 года фасады и кровля здания были внесены в список исторических памятников Франции. Но океан давал не только климат — он давал волны. Мощные атлантические валы превратили Биарриц во всемирно известный центр сёрфинга. А в июне 2011 года открылся музей Сите-де-л'Осеан-э-дю-Сёрф, спроектированный Стивеном Холлом по концепции «под небом» и «под морем» — с изогнутой крышей, формирующей площадь, наклонённую к горизонту и океану. Город пережил и тёмные времена. Весной 1944 года аэродром Биаррица бомбили шесть раз, на него обрушили около 240 тонн бомб. Но город устоял — как устоял его маяк на мысе, где встречаются песок и скала, баскский и гасконский, тёплый ветер и холодная волна. Ты выезжаешь из Биаррица, и трасса уносит тебя вперёд. Океан ещё долго будет виден в зеркале — серая полоса между холмами. Прощай, город двух берегов. Доброй дороги.
- 07Biarritz · 08:44
Biarritz Биарриц — железная дорога Наполеона III
Снова этот путь вдоль побережья — и снова Биарриц. Здесь, где когда-то императрица Евгения вдохновила Наполеона III построить летнюю резиденцию, вырос целый имперский курорт. Но чтобы императорский двор мог приезжать из Парижа, нужна была дорога. Железнодорожная линия Бордо — Ирун прошла именно через Биарриц, и станция стала вратами, через которые европейская аристократия проникала в этот баскский уголок. Составы прибывали со стороны французских равнин — вагоны с бархатными занавесками, лакеи, сундуки с туалетами на все лето. Того же, кто построил эту линию, звали император Наполеон III — племянник Наполеона Бонапарта, человек, который превратил Биарриц из рыбацкой деревни в имперский курорт. Сегодня по этой же линии проходят скоростные поезда TGV, ночные маршруты и местные рейсы TER — но в nineteenth веке именно эта станция открыла Биарриц миру.
- 08Biarritz · 08:48
Biarritz Бидар — школа трёх языков
Неподалёку от Биаррица, в коммуне Бидар, работает инженерная школа ESTIA — Высшая школа передовых промышленных технологий. Её основала Торгово-промышленная палата Байонны и Страны басков, и с самого начала здесь готовят инженеров в уникальном формате: занятия ведутся на трёх языках — французском, английском и испанском. Эта трёхъязычная программа действует с 1996 года. Школа входит в группу ISAE — объединение ведущих аэрокосмических и инженерных учебных заведений Франции — и является одним из учредителей европейского университета EU4Dual, построенного на дуальной модели обучения, где академическая подготовка сочетается с работой на предприятиях. ESTIA также придерживается подхода устойчивого развития, подтверждённого национальным знаком DD&RS. В крае, где веками сходились французская и испанская культуры, школа продолжает традицию пограничья — но уже на языке технологий.
- 09Biriatou · 09:00
Biriatou Остров двух коронств
Неподалёку от Бирьяту, посреди реки Бидасоа, лежит крошечный остров Фазанов — ещё его называют островом Конференций. Шесть тысяч восемьсот двадцать квадратных метров земли, которые не принадлежат ни одной стране полностью. Администрация испанского Ируна и администрация французского Андая сменяют друг друга на острове раз в полгода — кондоминиум, редчайший для Европы пережиток старых договоров. Здесь, на нейтральной полосе между двумя коронами, не раз встречались послы и монархи, чтобы решить то, что нельзя было решить ни в Мадриде, ни в Париже. А в 1813 году эти же берега стали полем сражения — битва при Бидасоа и битва при Сан-Марсиале прогремели именно здесь, когда герцог Веллингтон провёл союзные войска через реку, отбросив французские части маршала Сульта. Крохотный остров, видевший и переговоры, и пороховой дым.
- 10Irun, Gipuzkoa · 09:04
Irun, Gipuzkoa Ирун — станция двух систем
Полотно железной дороги здесь разрезает город надвое. Станция Бентак принадлежит баскской сети Euskal Trenbide Sarea, и поезда на ней ходят под управлением Euskotren. Линия называется Топо — крот — за то, как поезда ныряют под землю, петляя между Сан-Себастьяном и Андаем. Рядом, буквально через платформу, стоит станция Вентас-де-Ирун — уже национальной испанской сети Cercanías. Две системы, два оператора, один пограничный город. Ирун всегда жил на стыке: последняя станция перед Францией, место, где менялись колея, язык, таможня. Пассажир выходит из вагона, и перед ним — два пути. Один ведёт вглубь Страны Басков, по линии, которую местные зовут именем подземного зверя. Другой уходит к широкой национальной сети Испании. Между ними — несколько шагов по перрону.
- 11Hernani, Gipuzkoa · 09:15
Hernani, Gipuzkoa Эрнани — земля баскского поэта
Долина Урумеа, по которой вы сейчас проезжаете, хранит имя, которое для всей испаноязычной литературы стало синонимом мятежа и чести. В 1830 году Виктор Гюго писал свою романтическую драму «Эрнани» — и выбрал для своего героя имя именно этого баскского селения, затерянного в зелёных холмах Гипускоа. Премьера в парижском Комеди-Франсез в феврале 1830 года превратилась в сражение: сторонники нового искусства, среди которых был молодой Теофиль Готье в вызывающем красном жилете, кричали и спорили с приверженцами классицизма. «Битва за Эрнани» длилась сорок пять представлений подряд — каждое сопровождалось свистом, аплодисментами и потасовками в зале. А само селение Эрнани, чьё имя баскского происхождения означает «место на холме», спокойно существовало задолго до того, как его название прогремело по театрам Европы. Здесь, в долине Урумеа, веками говорили на баскском языке, который не родственен ни одному языку континента. Гюго никогда не бывал в этих краях — он нашёл имя в старых хрониках. Но именно оно дало название целой эпохе французского романтизма.
- 12Aia, Gipuzkoa · 09:23
Aia, Gipuzkoa Айя — пещера древнейших художников
Мимо Айи — деревни в горах Гипускоа — дорога ведёт к пещере Алтшерри, спрятанной в известняке. В 2013 году исследование определило возраст рисунков в верхней галерее — около тридцати девяти тысяч лет. Это древнейшие каменные росписи в Европе. Нижний грот хранит ансамбль эпохи верхнего мадлена — бизонов, лошадей, козлов, нанесённых рукой человека, который видел последний ледниковый мир этих долин. Стилистика принадлежит франко-кантабрийской школе: фигуры поразительно реалистичны, с вниманием к пропорциям и движению. Алтшерри содержит одно из крупнейших собраний наскальной гравировки на полуострове. Река Ория, главный водоток Гипускоа, начинается в этих южных горах и течёт семьдесят пять километров на север, к Бискайскому заливу. Её устье у Усурбиля — приливная зона, где прежде тянулись болота и марши, ныне осушённые под поля и дома.
- 13Zestoa, Gipuzkoa · 09:30
Zestoa, Gipuzkoa Сумаи — воля короля и монастырь
Снова этот берег — там, где Урола и Наррондо сливаются перед морем. Но в этот раз — не о каменных слоях речь. В 1292 году король Наварры Санчо VI Мудрый пожаловал монастырь Санта-Мария в Сумаи конвенту Ронсесвальса. Около этого монастыря и вырос город. Люди из долины Сехац веками терпели набеги пиратов и грабителей, пока не решили объединиться и построить укреплённую виллу. В 1347 году король Кастилии Альфонсо XI, тот самый, что прославился победой при Рио-Саладо и отвоеванием Гибралтара, даровал Сумаи муниципальную хартию. К шестнадцатому веку внутри стен стояло семьдесят домов на шести улицах, а приходские колокола звали жителей на собрания. Ворота и большой крест при въезде были снесены лишь в середине восемнадцатого века — а церковь Сан-Педро и сегодня хранит следы своего оборонительного прошлого.
- 14Mendaro, Gipuzkoa · 09:38
Mendaro, Gipuzkoa Мендаро — долина без имени
Долина Мендаро со всех сторон окружена горами — баскские хребты смыкаются здесь, у самой границы с Бискайей, и не выпускают узкую речную ложбину на простор. Само название долины, давшее имя городу, до сих пор не получило убедительного объяснения. Лингвисты и краеведы расходятся в догадках, и в этом нет ничего необычного для Страны Басков, где древние слова пережили народы, их произносившие. Мендаро — один из самых молодых муниципалитетов Гипускоа: официальное основание относится к 1983 году, когда разрозненные поселения долины наконец объединились в единый административный центр. До этого жители разных кварталов жили по разные стороны ручьёв и троп, связанных лишь общей долиной и общим молчанием гор вокруг. Сегодня здесь живут около двух тысяч человек — немного по баскским меркам, но достаточно, чтобы долина обрела собственный голос.
- 15Elgoibar, Gipuzkoa · 09:43
Elgoibar, Gipuzkoa Эльгойбар — где родился «Эйбар»
Снова дорога через долину Дева — и снова Эльгойбар, маленький баскский муниципалитет в комарке Бахо-Дева. Здесь, на стадионе Лерун, начиналась история футбольного клуба «Эйбар», основанного в 1940 году. Команда, не имевшая собственного поля в родном городе, проводила домашние матчи именно здесь, в Эльгойбаре. Лишь в сентябре 1947 года открылся собственный стадион Ипуруа в соседнем Эйбаре — и первым матчем на нём стала встреча «Эйбара» с местным «Эльгойбаром», завершившаяся победой хозяев Эльгойбара со счётом 2:0. Маленький клуб из маленького города позже дошёл до высшей лиги испанского футбола — Примеры. Руководство лиги пошло навстречу «Эйбару», учитывая, что население всего города не достигало и тридцати тысяч человек, и разрешило проводить матчи чемпионата на стадионе, вмещавшем чуть более шести тысяч зрителей.
- 16Bergara, Gipuzkoa · 09:51
Bergara, Gipuzkoa Бергара — объятие, кончившее войну
Бергара — небольшой город в долине Деба, который в карлистские войны стал столицей и королевским двором претендентов на испанский престол. Здесь, в здании старой Университетской семинарии, братья Хуан Хосе и Фаусто Эльхуяр выделили вольфрам — металл, который спустя полтора века определит исход мировых войн. Но главное событие произошло на улице перед семинарией. Генерал Рафаэль Марото, командовавший карлистскими войсками, и генерал Бальдомеро Эспартеро, стоявший во главе правительственной армии, встретились и обнялись. «Объятие Вергары» положило конец одной из карлистских войн. Марото был португальцем по происхождению, профессиональным военным, служившим ещё в наполеоновских войнах. Эспартеро, сын простого ремесленника из Ла-Риохи, дослужился до регента Испании и получил титул принца Вергарского — единственный случай в истории, когда принцем стал человек незнатного рода за победу на поле боя.
- 17Eskoriatza, Gipuzkoa · 09:58
Eskoriatza, Gipuzkoa Арлабан — перевал засад
Двадцать пятого мая тысяча восемьсот одиннадцатого года горный перевал Арлабан, разделяющий Гипускоа и Алаву, стал ловушкой. Франсиско Эспос-и-Мина, испанский партизанский командир, расставил до четырёх с половиной тысяч бойцов по обоим склонам перевала. Местные отряды, знавшие здесь каждую тропу, ждали в засаде. В восемь утра показался французский конвой — сто пятьдесят повозок и тысяча пятьдесят пленных под охраной тысячи шестисот солдат полковника Лаффитта. Колонна растянулась на пять километров. Семь часов непрерывного боя. Партизаны атаковали с высот, конвой оказался зажат на узкой дороге. Лаффитт потерял конвой и пленников. Тот же перевал спустя двадцать пять лет снова стал полем боя — в январе тысяча восемьсот тридцать шестого года либералы под командованием Луиса Фернандеса де Кордовы выбили карлистов с высот Арлабана при поддержке британского и французского легионов. Но удержать перевал не смогли — через два дня карлисты отбили позиции, нанеся либералам тяжёлые потери.
- 18Zigoitia, Araba/Álava · 10:05
Zigoitia, Araba/Álava Суайа — долина под Горбеей
Дорога бежит по земле, которая до 2016 года носила имя Куадрилья-де-Суйя — по деревне Суйя, административному центру всей комарки. Потом имя сменили на Горбеиальдеа — по хребту Горбеа, чьи склоны занимают значительную часть этих 461 квадратного километра. Девять с небольшим тысяч человек живут здесь, в семи муниципалитетах, среди долин и лесистых возвышенностей. Это сердце Алавы — провинции, чья столица, Витория-Гастейс, одновременно служит столицей всей Страны Басков. Баскский язык, не родственный ни испанскому, ни любому другому языку мира, звучит в этих деревнях повседневно — на рынках, в школах, на вывесках. Хребет Горбеа, давший комарке её нынешнее имя, разделяет две баскские провинции — Алаву и Бискайю — и веками определял жизнь долин у своего подножия: пастбища, древесина, тропы между северным и южным склонами.
- 19Vitoria-Gasteiz, Araba/Álava · 10:10
Vitoria-Gasteiz, Araba/Álava Витория — собор на холме
Холм старого Витория-Гастейса несёт на себе храм, который строился шесть столетий. Первый камень собора Святой Марии заложили в тринадцатом веке, а последние завершающие работы относятся к девятнадцатому. Готический крест в плане с широким трансептом и круговой апсидой, капеллы по сторонам — и фасад, где Дева Мария, святой Эгидий и святой Иаков встречают верующих рядом с барельефами Страшного Суда. Долгие века собор был главным свидетелем городской жизни. В тысяча восемьсот тринадцатом году именно под этими стенами разворачивалась битва при Витории — сражение Пиренейской войны, в котором объединённые силы под командованием герцога Веллингтона нанесли французской армии тяжёлое поражение и открыли путь к изгнанию наполеоновских войск с Пиренейского полуострова. Поражение при Витории стало одной из причин отречения Жозефа Бонапарта от испанского престола.
- 20Araba/Álava · 10:19
Araba/Álava Ирунья-Велея — римский город на дороге
Десять километров к западу от Витории — и вы у руин, которые старше самого понятия «Испания». Здесь стояла Велея, римский город на дороге из Астурики в Бурдигалу, той самой, что шла вдоль берега Бискайского залива. В пору расцвета в ней жили пять–десять тысяч человек — для римской провинции немало. Город пережил несколько циклов подъёма и упадка, дотянул до раннего Средневековья — и тогда его покинули окончательно. Но, возможно, история Велеи не закончилась с уходом римлян. Историк Хосе Мария Лакарра полагал, что именно здесь находился Викториакум — поселение, основанное вестготским королём Леовигильдом в 581 году. Леовигильд, правитель Толедского королевства, подчинил почти весь Пиренейский полуостров и вёл тяжёлые войны с васконами. Основание города было его способом закрепить власть на северных рубежах. Два народа, две эпохи — и одно место на холме.
- 21Berantevilla, Araba/Álava · 10:26
Berantevilla, Araba/Álava Миранда — брод у римской дороги
Берантевилья — деревня на самом краю Страны Басков, в тридцати километрах от её административного центра. Меньше пятисот человек живут среди полей на границе двух миров: баскской Алавы и кастильского Бургоса. Дорога, по которой вы едете, ведёт к Миранде-де-Эбро — городу почти в сорок тысяч жителей, чьей покровительницей считается святая дева де Альтамира. Но задолго до христианских покровителей, в первые века нашей эры, здесь стояло римское поселение Деобрига — пункт на дороге из Астурики в Бурдигалу, из северо-западных рудников к атлантическим портам. Девятого августа восемьсот шестьдесят пятого года в ущелье Оз-де-ла-Моркуера, между Фонсеей и Бугедо, у самых стен будущей Миранды столкнулись войска королевства Астурия и Кастилии под командованием Родриго Кастильского с силами эмирата Кордовы под предводительством Мухаммеда I. Эмир Кордовы, правивший с восьмидесятых годов девятого века, отвоевал у христиан Толедо и укрепил южные рубежи. Битва при Моркуэре закончилась его победой — христиане отступили, и Реконкиста замедлилась.
- 22Labastida, Araba/Álava · 10:31
Labastida, Araba/Álava Салиньяс — каменный пояс Бурадона
Деревушка Салиньяс-де-Бурадон притулилась у самого края провинции Алава, там, где виноградники Риохи встречаются с базальтовыми склонами. Вокруг неё, замыкая узкие улочки, встаёт каменная стена — не декоративная, не бутафорская, а настоящая средневековая оборона, сложенная из тёсаного известняка. Стена охраняла деревню на пограничье: к югу — земли Риохи, к северу — Алавы, и каждая сторона веками претендовала на этот клочок. В тысяча девятьсот восемьдесят четвёртом году стены получили статус объекта культурного значения — Bien de Interés Cultural — и тем самым были официально признаны частью национального достояния. Сегодня их зубцы темнеют над виноградниками, а в трещинах между камнями гнездятся дикие травы, и стена стоит как молчаливый свидетель пограничных споров, определивших судьбу этой земли.
- 23Haro, Rioja · 10:35
Haro, Rioja Аро — у слияния Тирона и Эбро
Тирон рождается высоко в Сьерра-де-ла-Деманда и спешит на северо-восток, к Эбро. Шестьдесят пять километров по землям Бургоса и Риохи — и вот, у самых стен Аро, две реки наконец встречаются. Этот брод веками был воротами: здесь проходили караваны с вином, паломники, торговцы солью. Покровители города — святой Феликс и дева де ла Вега — хранят, по местному преданию, каждый камень у переправы. Долгий приток Оха несёт свою воду к Тирону, удлиняя его путь. А дальше — Эбро, ширь, несущая всё это к Средиземному морю.