Getaria, Gipuzkoa — Biarritz
RU- 01Getaria, Gipuzkoa · 16:53
Getaria, Gipuzkoa Гетария — первый кругосветный мореплаватель
Маленький рыбацкий городок на берегу Бискайского залива. Узкие улочки спускаются к гавани, где лодки покачиваются на серой атлантической волне. Здесь родился Хуан Себастьян Элькано — человек, завершивший первое в истории кругосветное плавание. Магеллан начал экспедицию из пяти кораблей, но погиб на Филиппинах. Элькано принял командование единственным уцелевшим судном и в сентябре 1522 года привёл его в испанскую гавань. Восемнадцать моряков из двухсот шестидесяти вернулись домой — единственные, кто обогнул земной шар. Родом отсюда и Кристобаль Баленсиага, кутюрье, одевавший европейских монархов. А над бухтой возвышается пологий склон горы Сан-Антон, которую местные называют мышкой за её форму. На её вершине когда-то стояла древняя отшельническая часовня, уничтоженная французами в первой половине девятнадцатого века. Сейчас там парк и маяк, а склоны поросли редким цветком армерией баскской, который встречается только на этих скалах.
- 02Getaria, Gipuzkoa · 16:57
Getaria, Gipuzkoa Гетария — гора Святого Антона
Снова этот берег — и полузаброшенный мыс, который местные называют «Мышью Гетарии». Гора Святого Антона соединена с материком молом, и издалека её силуэт и впрямь похож на свернувшегося грызуна. На плоской вершине — деревья и природный парк, а к морю обрывается крутая скала, где растёт армерия эускадиенсис, цветок, встречающийся только на этих камнях. Когда-то у самого края стояла древняя отшельничья часовня, посвящённая Святому Антону. Французы разрушили её в первой половине девятнадцатого века — и от неё остался лишь имя, которое теперь носит вся гора. Сегодня на месте часовни — маяк, а скалистые склоны стали любимым местом басков: здесь гуляют, дышат морем и смотрят, как волны бьются о камни, на которых цвёл единственный в своём роде цветок.
- 03Getaria, Gipuzkoa · 17:00
Getaria, Gipuzkoa Зумайя — каменная летопись Земли
Побережье растягивается к востоку от Гетарии, и дорога ведёт к Зумайе — маленькому баскскому городку между двумя пляжами, Ицурун и Сантьяго. Здесь скалы открывают то, что обычно скрыто глубоко под землёй. Слои каменной породы, называемые флишем, тянутся на восемь километров вдоль побережья — от Дебы до Гетарии. Каждый слой — эпоха. От середины мелового периода до наших дней. На пляже Ицурун видна граница мелового и палеогенового периодов — отметка глобального катаклизма, погубившего динозавров. В этих пластах находят окаменелости аммонитов — морских моллюсков с спиральными раковинами. Зумайя — ещё и дом художника Игнасио Сулоаги, чей музей открыт в его бывшем доме. Сулоага писал суровые баскские пейзажи и крестьянские сцены, вернувшись из Парижа, чтобы искать вдохновение в земле предков.
- 04Zarautz, Gipuzkoa · 17:03
Zarautz, Gipuzkoa Сараус — дворец Наррос и королевские каникулы
Сараус раскинулся вдоль самого длинного пляжа Страны Басков — почти три километра песка, открытого бухте Бискайи. Город был основан в 1237 году, и его покровителем считается святой Пелайо Кордовский — христианский мученик, казнённый в Кордове в начале X века за отказ отречься от веры. Но главная резиденция здешних летних историй — дворец Наррос, стоящий прямо у кромки пляжа. Именно здесь проводила летние месяцы королева Изабелла II, взошедшая на трон в 1833 году, когда ей было всего два года, и правившая Испанией сквозь революции, заговоры и изгнание. Спустя столетие в этих же стенах гостила королева Бельгии Фабиола — супруга короля Бодуэна, покровительница искусств и благотворительности. Летом население Сарауса вырастает втрое: курортные волны притягивают серфингистов со всего побережья, а фасад Наррос по-прежнему смотрит на горизонт — туда, где когда-то исчезали корабли баскских мореходов.
- 05Zarautz, Gipuzkoa · 17:06
Zarautz, Gipuzkoa Сараус — самый длинный пляж побережья
Залив растянулся перед вами почти на три километра — самый протяжённый пляж Страны Басков. Летом население Сарауса утраивается: двадцать две тысячи жителей превращаются в шестьдесят тысяч. Дворец Наррос стоит у самой кромки песка, обращённый фасадом к воде. К востоку поднимаются холмы муниципалитета Айя, к западу лежит соседняя Гетария. Четыре анклава — Алькортиага, Экано, Сола и Арбестайн — вклиниваются в земли соседних муниципалитетов, словно земли этого города не умещаются в собственных границах. Пятнадцать километров отделяют Сараус от Сан-Себастьяна — близость, которая сделала его прибежищем для тех, кто искал море подальше от столичного шума.
- 06Zarautz, Gipuzkoa · 17:09
Zarautz, Gipuzkoa Сараус — летний прибой и рыбаки
Бискайский залив неумолимо бьёт в берег Сарауса. Зимой океан швыряет волну на волну, и вода пенится у подножия набережной. Летом город преображается: население вырастает втрое, и пляж длиной почти в три километра заполняется людьми. Но задолго до курортников здесь жили баскские рыбаки. Они выходили в залив на маленьких лодках, рискуя жизнью ради улова, и возвращались в гавань, где их ждали семьи. Сараус граничит с Гетарией на западе и с Айей на востоке — двумя поселениями, чья судьба веками переплеталась с морем. Четыре анклава — Алькортиага, Экано, Сола и Арбестайн — вклиниваются в земли соседних муниципалитетов, словно кусочки мозаики, оставшиеся от средневекового деления угодий. Сегодня по этой береговой линии проходит железная дорога от Бильбао до Сан-Себастьяна, и поезд у станции Сан-Пелайо останавливается там, где раньше рыбаки сушили сети.
- 07Usurbil, Gipuzkoa · 17:16
Usurbil, Gipuzkoa Усурбиль — родина баскского голоса
Микель Лабоа родился в этих краях в 1934 году — в доме, который сегодня отмечен мемориальной доской. Он стал одним из самых влиятельных баскских музыкантов XX века, и не просто потому, что писал песни. В эпоху Франко баскский язык был под запретом — его нельзя было ни печатать, ни звучание его нельзя было фиксировать на радио. Лабоа пел на баскском открыто, превращая каждый концерт в тихий акт сопротивления. На доске высечены его собственные слова: «Пусть вспоминают обо мне, напевая». Рядом — ещё одна табличка, скромнее: Торибио Альсага, 1861–1941, писатель, тоже родившийся в этом доме. Два человека, один кров, два голоса — один в прозе, другой в песне — сохранившие язык, которому империя велела молчать.
- 08Oiartzun, Gipuzkoa · 17:25
Oiartzun, Gipuzkoa Оярцун — римский след горы Ая
Вершины Айяко Харрия поднимаются тремя коронами над долиной Оярцуна — Ирумугарриета, Чуррумурру и Эрроилбиде. Река Оярцун рождается на северо-западном склоне этого массива и несёт свои воды к морю. У западного подножия горы лежит Ардитурри — древняя сеть шахт, связанных с римским поселением Ойассо. Римляне пришли сюда ради серебра и свинца, и шахты Ардитурри выдавали руду столетиями — сначала империи, потом королям. Сегодня Ардитурри — часть природного парка Айяко Харрия. Три вершины массива видны из Байонны, и французское имя горы — Les Trois Couronnes, Три Короны. Местные жители знают каждую тропу на эти склоны, и римские туннели всё ещё хранят следы кирок.
- 09Biriatou, France · 17:30
Biriatou, France Остров Фазанов — дипломатия на реке
Крошечный остров посреди реки Бидасоа, у самого впадения в Бискайский залив, носит имя, которое обманывает. Никаких фазанов здесь нет — зато есть редчайшее политическое устройство. Франция и Испания владеют этим клочком земли совместно, сменяя друг друга каждые полгода. Администрация испанского Ируна передаёт управление французскому Андаю — и обратно, раз за разом, уже столетиями. Остров называют Конференциями: здесь встречались послы двух корон, здесь заключали договоры, менявшие судьбы континента. Шесть тысяч квадратных метров — меньше, чем футбольное поле — а на них сошлись две империи. Сегодня на острове тихо. Церемония смены власти происходит без фанфар: мэр одного берега передаёт ключи мэру другого. Две нации, разделённые рекой, объединены одной землёй.
- 10Bidart · 17:40
Bidart Биарриц — императорский огонь и бомбы
Биарриц. Рыбачья деревушка, которую один императорский каприз превратил в самый модный курорт Европы. В 1854 году Наполеон III построил здесь летнюю виллу для супруги Евгении. Императрица, уроженка Гранады, обожала этот дикий атлантический берег, и за императорской четой потянулась вся европейская аристократия. Вилла пережила падение Второй империи, была продана и превращена в гостиницу-казино, а в 1903 году выгорела дотла. Её отстроили заново, сохранив стены, и назвали Отель-дю-Пале. Но у этого побережья была и другая история. Двадцать седьмого марта 1944 года союзная авиация обрушила на биаррицский аэродром около двухсот сорока тонн бомб. Шесть налётов за один день — курорт, куда некогда съезжались коронованные особы, стал военной целью.
- 11Biarritz · 17:45
Biarritz Биарриц — отречение королей в Байонне
Неподалёку от Биаррица, в Байонне, весной 1808 года разыгралась сцена, лишившая Испанию её королей. Наполеон Бонапарт, тогда ещё император французов, заманил сюда Карла IV и его сына Фердинанда VII — обоих претендентов на испанский трон. Отец и сын, враждовавшие друг с другом долгие месяцы, оказались в руках человека, который не собирался отдавать корону никому из них. Под давлением Наполеона оба монарха отреклись от престола. Карл IV — король, чьё правление запомнилось слабостью и зависимостью от фаворита Годоя — уступил без сопротивления. Фердинанд, поднявший против отца мятеж в Аранхуэсе, тоже сдался. Корону Испании Наполеон передал своему брату Жозефу. Эта байонская сцена стала искрой Пиренейской войны — одного из самых кровавых конфликтов на полуострове.
- 12Biarritz · 17:48
Biarritz Биарриц — стадион и баскское регби
К югу от центра Биаррица, на улице Артур Бэрри, стоит стадион Агилера. Пятнадцать тысяч зрителей заполняют трибуны в дни матчей — а дни эти здесь считают почти праздниками. Биарриц Олимпик, клуб с баскскими корнями, играет во втором дивизоне французского регби, и для болельщиков каждый домашний матч — ритуал, в котором спорт сливается с национальной гордостью. Баски никогда не были народом, который легко уступает. Регби, с его плотными схватками и бескомпромиссной борьбой за каждый метр поля, пришлось этому характеру как нельзя точнее. Стадион носит имя семьи Агилера, владевшей этими землями, и много десятилетий подряд именно сюда приходят целыми семьями — отцы приводят сыновей, передавая не просто любовь к игре, а чувство принадлежности к краю, где борьба на поле значит больше, чем счёт на табло.
- 13Biarritz · 17:51
Biarritz Биарриц — православный храм на проспекте Императрицы
Проспект Императрицы хранит неожиданный след — православный храм, освящённый в 1892 году во имя Покрова Богородицы и святого Александра Невского. Биарриц конца девятнадцатого века стал излюбленным местом русской аристократии. Дамы из петербургских и московских семей приезжали сюда на сезон, и для них дальний берег Бискайи сделался почти домашним. Но молиться по-славянски в католическом краю было негде, и община добилась разрешения на строительство собственной церкви. Храм возвели по канонам русского зодчества — купола, иконостас, византийские мотивы в убранстве. Сегодня он принадлежит Галльской митрополии Константинопольского патриархата. Деревья на проспекте шумят той же листвой, что и при первых прихожанках, а внутри горят свечи перед образами Невского воина — святого, чьё имя связано с битвами на Неве и Ледовом побоище, но здесь, у океана, ставшего ему покровителем русской колонии на баскском берегу.